How black men have used flamboyant fashion to express pride and resistance

La exposición de primavera del Instituto de Cossos de este año y con Gala están honrando el estilo negro “Dandy”, y la tradición de la sastrería audaz que usan hombres negros que ha hecho una declaración.

Black Dandyism, el tema de la tan esperada exposición de primavera de 2025 del Instituto de vestuario en el Museo Metropolitano de Arte, Superfine: Sastroling Black Style, es un tema rico. Un dandy es una figura masculina extravagante que es un grupo no solo con lucir bien sino también con hacer una declaración sobre su identidad e individualidad. Y el dandyismo negro es una declaración desafiante contra el confinamiento, una celebración de la identidad negra y un movimiento basado en la resistencia, el orgullo y la historia.

La historia del dandyismo negro no comienza con la ropa sino con la ausencia de ella. Africanos esclavizados, escribe Monica L Miller en esclavos a la moda: el dandyismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra (2009) “, llegó a Estados Unidos física y metafóricamente desnuda, un aparente Tabula rasa En el cual podrían imponerse las modas europeas y nuevas estadounidenses “. El dandyismo fue una respuesta crítica a esto, y nació de un deseo de autodefinir y imaginar nuevas posibilidades sociales y políticas en un contexto donde el concepto mismo de” negrura.

Inspirada en el libro seminal de Miller, la exposición examina cómo el estilo de los hombres, y en predular, el dandyismo, ha ayudado a dar forma a las identidades negras transatlánticas durante más de 300 años. La estrella llena de gala en Nueva York, que tiene lugar el lunes, toma el tema correspondiente “adaptado para usted” como su código de vestimenta. El copresidente y el anfitrión del evento están el actor Colman Domingo, el piloto de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, el rapero A $ AP Rocky y el músico y director creativo Pharrell Williams. Trabajarán con la editora en jefe de Vogue Anna Wintour y la copresidenta honoraria, el jugador de baloncesto LeBron James.

El espectáculo presenta prendas, obras de arte, fotografías y películas, y explora 12 características diferentes del dandiismo, que van desde la propiedad, el patrimonio y la presencia hasta la respetabilidad, la belleza y la genialidad. El “Superfine” en el título, dice Miller, que es curador invitado de la exposición, se refiere a “una lana finamente lana, que estamos usando como una expresión de lujo, pero también sintiendo” superfino “”, un recordatorio de cómo vistes “mucho mucho o emoción”.

De hecho, uno de los primeros actos de degradación de la esclavitud fue despojar a la engalle de su propia ropa y vestirlos con ropa de emisión estándar. “Se suponía que todos debían verse exactamente iguales”, le dice Miller a la BBC. “Era un vehículo de deshumanización, pero la gente inmediatamente colocaba botones, cintas, modificaba la prenda un poco, la literalmente lo adaptaba para que pudiera ser individualizada”. El dandyismo ya estaba sentando sus cimientos.

En los siglos XVII y XVIII, para los africanos esclavizados traídos de regreso a Europa como sirvientes domésticos, el control fue una vez más afirmado por sus maestros: en algunos hogares que vestían con ostentadadamente y deliberación de librea de librea de librea de librea de librea. Algunos fueron educados a lo largo de los miembros de la familia anfitriona, cuyos invitados se divirtieron al ver a alguien de color hablar y actuar como un caballero.

Sin embargo, en el caso de Julius Soubise – Manumited (liberado de la esclavitud) en la década de 1760 por su amante británica, la duquesa de Queensbury, la broma estaba en los aristócratas. Soubise reclamó y exageró la ropa extravagante que su amante lo había hecho usar al agregar zapatos de tacón rojo, adornos de encaje y nubes de perfume, y su ondas subversivas y sorprendentemente sorprendentes. Educado, ingenioso y encantador, y un ecuestre capaz, esgrimista y violinista, desestabilizó las categorizaciones establecidas de raza, género y clase, y forzó una reinvención en la conciencia blanca de lo que un hombre negro podría ser.

Mientras que Soubise usó el dandyismo para afirmar la visibilidad, en otras partes de la exposición, el dandyismo se muestra utilizado para el ocultamiento. Era una forma de vestirse que permitió a William y Ellen Craft escapar de la esclavitud en Georgia en 1848, tal como las memorias de William en 1860. Transgrisando de nuevo los límites de la raza, el género y la clase, Ellen, la hija de una mujer esclavizada y su esclavista, se disfrazó de una caballera inválida blanca que llena con una venda de mandíbula y honda, y espectacos con longos verdes, mientras que Heriape ​​sirviente. Cuando William, con libertad a la vista, se lo mismo con “un muy buen castor blanco de segunda mano [top hat]”La portada de la pareja fue casi soplada, dibujando comentarios de una plantadora descontento de que su” maestro “lo estaba echando a perder. Su escape éxito, y los dos continuaron construyendo una nueva vida en el océano en Inglaterra.

Más tarde, con la abolición de la esclavitud en 1865, las manualidades fueron envalentonas para regresar a los Estados Unidos, mientras que otros estadounidenses negros comenzaron a mudarse del sur rural a las ciudades en expansión del norte, estableciendo, un gran urbano negro. Uno de estos fue Harlem, ciudad de Nueva York, que, el Renacimiento de Harlem de los años 1920 y 30, se convirtió en un centro de expresión creativa y una manifestación de la libertad negra que muchos tenían que ir.

Al forjar una identidad negra moderna y enfrentarse a los linchamientos, disturbios y discriminación persistente, vestirse nuevamente jugó un papel central. En 1917, alrededor de 10,000 afroamericanos, parte del Desfile de Protesta Silencioso por la Quinta Avenida de Nueva York, los hombres con trajes a medida negros, las mujeres y los niños vestidos de blanco. Era una muestra de respetabilidad, calma y control que contrasta con el salvajismo de la violencia perpetrada contra ellos.

El traje, explica Miller, es “una línea de paso histórica” ​​en la exposición, que incluye todo “desde prendas de librea … hasta tailtres y diferentes versiones de la misma … para rastrear el traje”. Uno de los ejemplos más dandificados es el traje Zoot, que debutó en las salas de baile de Harlem en la década de 1930 antes de extenderse por todo el país. Paseado por artistas como Dizzy Gillesspie y Cab Calloway, así como por el activista Malcolm X, presentaba hombreras de gran tamaño, solapas anchas y pantalones con globos esposados ​​en el tobillo, era y una cadena larga y un reloj de bolsillo. Su pura voluminosidad parecía simblótica de una comunidad negra de Burgund, el deseo de ocupar su propio espacio y moverse con libertad.

Cuando se introdujo el racionamiento en la década de 1940, esta expresión de la contracultura se convirtió en una fuente de supuesta indignación debido a la cantidad de tela que requería el Zoot. Esto se convirtió en un pretexto para una mayor violencia contra las personas de color, en parte en Los Ángeles, donde las turbas blancas despojaron a las personas de sus trajes y cortaron la tela con cuchillos. Pero el traje Zoot era un significante demasiado fuerte de la elegancia sartorial negra para ser completamente sometido, y ha seguido reafirmando su importancia, viajando como el estilo característico del grupo musical Kid Creole y los cocos en la década de 1980, por ejemplo, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde. “Pantalones de martillo”.

Descrita por Anna Wintour (editora en jefe de US Vogue) en un artículo recientemente como “un dandy entre Dandies”, André Leon Luminaries. Su foto favorita de sí mismo, las tareas en la década de 1980, aparece en la exposición, junto con el traje Morty Sills que está usando. Más tarde, se sería conocido por sus lujosas capas Swooshing. “Él entendió que, especialmente como un hombre negro, lo que usas contó una historia sobre ti, sobre tu historia, sobre el respeto propio”, escribe Winttour. “Para André, vestirse fue un acto de autobiografía, y también travesuras y fantasía, y mucho más a la vez”.

Para el artista, fotógrafo y escritor nigeriano-estadounidense Iké Udé, cuyo autorretrato aparece en la portada del libro de 2009 de Miller, la construcción del yo a través de la moda es una reacción crítica a las percepciones negativas de la misma. “Mientras que el yo puede ser devorado por el escrutinio público, se puede salvar por autoobjetación privada”, escribe en su ensayo de 1995 el ser considerado. En Sartorial Anarchy #5 (2013), parte de una serie de autorretratos de Udé, vemos un pastiche de dandyismo que abarca esta exhibición y la satiriza. “Lleva un vestido masculino en todos esos retratos, pero desde diferentes períodos de tiempo y geografías”, explica Miller. “Es una verdadera manifestación del cosmopolitismo y el blanco”.

Este tema del cosmopolitanismo continúa con la ropa del galardonado diseñador Foday Dumbuya, cuya marca Labrum refleja su propio viaje de Sierra Leona a Chipre e Inglaterra, y presenta el lema “diseñado por un inmigrante”. Gran parte de su trabajo celebra su herencia africana y utiliza un diseño sartorial agudo para desafiar las asociaciones negativas con África y con la migración. “Está diseñando prendas que usan documentos de inmigración de su propia familia o de otras personas que incorpora en la tela de seda impresa”, dice Miller. La idea de la exposición comenzó, agrega, con una observación del curador de la colección de disfraces, Andrew Bolton, “que había una especie de renacimiento en la ropa masculina y los diseñadores negros estaban realmente a la vanguardia de eso”.

El dandyismo negro, mantiene Miller, es parte de una cultura en el movimiento constante. “Las personas negras siempre están tratando de superar el estereotipo y la apropiación, y si lo llevamos hasta el siglo XIX, están tratando de superar la captura, por lo que hay una manera que se construye en la cultura”. Consistentemente, el dandyismo no muestra signos ni disminución. “Es una gran relación con un riff de jazz”, agrega Miller. “Alguien lo baja, alguien lo recoge, lo modifica, lo cambia, se convierte en algo nuevo …”

Superfine: sastrería de estilo negro se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York del 10 de mayo al 26 de octubre de 2025. El libro acompañante de Monica L Miller es publicado por el Museo Metropolitano de Arte y distribuido por Yale University Press.

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